[패션저널:강두석 편집인]최근 들어 명품 브랜드를 둘러싼 논란이 끊이지 않고 있다. 한-EU 자유무역협정(FTA) 발효를 앞두고 가격을 올리면서 따가운 눈총을 받은 이들 브랜드는 이후 소폭 가격을 인하하면서 또 한 번 여론의 도마에 올랐으나, 명품 브랜드들의 매출은 지속적으로 상승하고 있는 것으로 알려지는 등 소위 명품 브랜드를 향한 우리 사회의 이중성이 그대로 드러나고 있는 것으로 보이기 때문이다. ■ 명품이라는 용어의 기원

우리가 일반적으로 명품이라 통칭하는 고가의 해외 브랜드는 명품인가? 미국과 유럽에서는 일반적으로 럭셔리 브랜드(Luxury Brand)로 통칭된다. 우리 말로는 사치품이나 호사품 쯤으로 순화하면 적당할 것이다. 그러면 이 사치성 브랜드들이 명품이라는 고급한 용어를 가지게 된 것은 어떤 연유인가? 사치품 브랜드들이 대중화되기 시작한 것은 대개 1980년대를 전후한 시기이다. 이른바 일본의 버블 경제가 최고조에 이른 시기였다. 버블의 효과를 타고 일본이 이들 사치품 브랜드의 최고 시장으로 자리잡는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다.

그런데 특히 일본을 위시해서 한국과 중국 등 극동 3국은 구미와는 달리 다른 사람을 지나치게 의식하고 외양을 중시하는 문화적 특성을 가지고 있는 시장이라는 점을 파악한 이들 사치품 브랜드들은 자신들의 물품을 구매해주는 고객들에게 특별한 자부심을 줄 필요가 있었다. 구미와는 언어의 체계도 달랐다. 고민 끝에 이들 브랜드는 자신들의 브랜드에 명품이라는 그럴듯한 이름을 붙인다.

명품이란 사치품 브랜드들의 마케팅 용어에 지나지 않는다는 것이다. 이를 언론들이 그대로 받아쓰면서 사회 전반적으로 통용되는 보편적 용어로 자리잡은 것이 이른바 명품이다. 그들의 마케팅은 큰 성공을 거두었다. 오늘날에도 전세계 사치품 시장에서 일본은 선두를 굳게 지키고 있다. 올해를 기점으로 중국이 2위로 나서리라는 전망도 확실해 보인다.
■ 사치품 브랜드의 현황

세계 최고의 사치품 그룹은 루이비통모에헤네시(Louis Vuitton Moet Henessy; LVMH)다. 이 회사는 루이비통을 비롯해 지방시, 크리스찬 디오르, 셀린느, 펜디, 마크 제이콥스 등 이름만 대면 알만한 60개 가까운 브랜드를 보유한 회사다. 지난해 매출은 267억 5,700만 달러, 순이익은 33억 6,600만 달러를 기록했다.

프랑스의 피피알(PPR; Pinault Printems Redoute)이 뒤를 잇는다. 이 회사도 구찌, 입생 로랑, 발렌시아가, 알렉산더 매퀸, 푸마 등의 브랜드를 보유하고 있다. 작년에 233억 5,200만 달러의 매출을 올려 12억 9,200만 달러의 순이익을 얻었다. 스위스의 리치몬트(Richemont) 그룹은 끌로에, 까르띠에, 예거, 몽블랑 등의 브랜드를 보유하고 있으며, 지난해 매출 98억 4천만 달러, 순이익 15억 4천만 달러를 기록해 3위를 달리고 있다. 이들 3개 그룹은 흔히 사치품 업계의 빅3로 불린다.

국내 시장은 어떤가? 사실 국내 사치품 시장의 정확한 규모조차 제대로 파악되고 있지 않은 것이 현실이다. 국내 사치품 시장의 규모는 최소 5조원 가량으로 추산되고 있는 것이 보통이다. 그러나 전세계 사치품 시장에서 차지하는 한국시장의 비중이 4% 수준이라는 것이 거의 정설로 통한다. 세계 사치품 시장의 규모는 1,600억 달러를 넘어선 것으로 추산되고 있어 이를 바탕으로 역산하면 국내 사치품 시장의 규모는 최대 7조원 규모에 달하는 것으로 추산할 수 있다. 국내에서 연간 매출 1천억원 이상의 실적을 올리는 브랜드는 지난해를 기준으로 루이비통을 비롯해 모두 11개에 달한다.
■ 가방이 주 품목인 이유

사치품 브랜드의 주력 품목은 가방 등 피혁류이며, 향수 등 화장품류가 보조 품목이다. 이들 제품은 의류에 비해 가격대가 낮아 소득 수준이 어느 정도만 돼도 쉽게 구매가 가능한 품목이기 때문이다. 업체의 입장에서도 의류보다는 피혁류의 이익률이 큰 것으로 나타나 피혁류는 업체와 구매자 모두에게 윈-윈(WIN-WIN) 전략이라 할만하다.

보통 국내 브랜드들의 경우 의류의 소비자 가격이 제조원가의 4배 정도인데, 혁제품은 6~7배 가량인 것으로 파악되고 있다. 그만큼 이익률이 크다. 사치품 브랜드들의 혁제품은 소비자 가격이 제조원가의 10~12배 가량이며, 루이비통의 제조원가 대비 소비자 가격이 14배 정도나 돼 전체 브랜드 중 가장 높은 것으로 알려져 있다.

특히 극동의 소비자들이 사치품 브랜드들의 혁제품에 열광하는 까닭은 대부분의 제품이 브랜드의 로고나 상징으로 제품을 뒤덮어 누구나 해당 브랜드를 쉽게 인지할 수 있다는 점이 가격적인 접근성과 더불어 가장 강력한 요소로 꼽힌다. 그만큼 다른 사람들의 눈을 의식한다는 증거다. 사치품 브랜드들은 고가에도 불구하고 가죽 원단과 봉제 수준 등의 품질 면에서 국내 브랜드들의 제품보다 결코 뛰어나지 않다.
■ 사치품 브랜드 구입의 심리

각종 비판 여론에도 불구하고 국내 사치품 시장은 지속적으로 성장하고 있다. 흔히 3초 백이니, 5초 백이니 하는 다소 비아냥 섞인 별칭으로 불리는 이들 브랜드를 사는 사람은 어떤 생각으로 구매할까?

주변 사람들이 가지고 있으면 뒤지지 않기 위해 가져야 하고, 주변 사람들이 가지지 않았다면 자신을 과시하기 위해 가져야 하는 것, 이것이 이들 제품을 구매하는 사람들의 심리라는 것이 보편적인 설명이다. 그러나 구매자들은 절대 그렇게 얘기하지 않는다. 대부분 좋은 제품이다 보니 오래 사용할 수 있다고 항변한다, 과연 그럴까. 일반적으로 보세 제품이라도 사치품 브랜드 대하듯 애지중지 다루면 그에 버금가는 수명을 보장받을 수 있다. 결국 제품을 대하는 태도의 문제인 것이다.

사실 2000년대 들어서면서 사치품 브랜드들의 수익성이 떨어졌다. 이를 극복하기 위해 이들 브랜드는 중국 등 인건비가 저렴한 제3국에서 생산하는 물량을 늘려 나가고 있다. 물론 제3국 생산은 철저한 기밀을 유지한다. 생산 공장의 중국 이전을 공개적으로 천명했던 버버리를 제외하면 대부분의 업체들이 제3국 생산을 철저히 비밀에 부치고 있다.
■ 명품의 본 모습

그렇다면 이들 브랜드는 명품인가? 대부분의 전문가들은 명품은 죽었다고 단언한다. 이들 사치품 브랜드들은 대부분 효율을 최고의 미덕으로 여기는 자본가들이 인수했다. 그들은 이 브랜드들의 인수와 함께 글로벌화를 적극 추진했다. 그러자니 자연히 공장에서 대량생산할 수밖에 없게 됐다. 과거 수작업에 의존하던 작업 방식으로는 전세계 시장에 순조롭게 공급할 수 없었기 때문이다.

그렇게 되자 자본가들은 브랜드의 도도한 역사를 그대로 계승한 창업주 일가나 기술 장인들을 해고하고, 기계 설비들을 도입해 대량 생산을 하고 있다. 그것도 갈수록 제3국 생산 비중이 높아가고 있다. 이렇게 기계에 의해 대량생산되는 제품을 명품이라 부를 수 없다는 것이 전문가들의 생각이다.

현재 사치품 브랜드 중 수작업 공정을 아직도 유지하고 있는 거의 유일한 브랜드로 에르메스를 꼽는 사람들이 많다. 우리나라에도 구매 대기자만 1천명이 넘는다는 보도가 나올 정도로 최근 사치품의 유행을 이끌고 있다. 1천명이 다 제품을 받는 데는 최장 3년여가 걸릴 것으로 관측되고 있다. 왜 에르메스는 이처럼 인기 브랜드로 거듭났을까? 그것은 에르메스가 아직도 몇몇 공정에서 과거의 생산 방식을 따르고 있기 때문이라고 한다. 가장 인기 있다는 에르메스 버킨 핸드백의 경우 연간 700~800개 정도만 생산된다. 이 핸드백의 국내 판매 가격은 약 1,200만원이다.

이같은 사실을 근거로 그나마 아직까지 명품으로서의 가치를 지닌 제품은 에르메스가 유일하다는 분석이 지배적이다. 에르메스에도 위기가 있었다. 루이비통모에헤네시 그룹이 눈독을 들였기 때문이다. 그러나 에르메스는 창업자 일가를 중심으로 방어에 나서 현재는 경영권 방어에 필요한 지분을 확보한 것으로 알려져 있다. 당분간은 그들이 그나마 유일한 명품으로 남을 공산이 크다.

대부분 16세기 이후 프랑스나 이탈리아에서 왕족이나 귀족에 마구나 여행가방을 공급하고, 그들의 여행 짐을 싸던 하층민들이 왕족이나 귀족을 위해 만들기 시작한 것들이 오늘날 사치품 브랜드들이다. 고객이 왕족이나 귀족이다 보니 꼼꼼하게 만들지 않으면 안됐을 것이다. 그같은 제조 방식이 대를 이어 내려오면서 그들만의 노하우로 자리잡았고, 그것이 명품의 탄생을 가져왔다.

그러나 그들은 대부분 그야말로 장인이었다. 수요처가 확실하니 굳이 마케팅에 신경 쓸 필요가 없었다. 그러나 시대가 변하면서 변화의 속도를 따르지 못한 장인들은 결국 자본의 힘에 의해 도태됐고, 자본은 오로지 브랜드의 역사만을 부풀려 명품인 것처럼 행세하고 있다. 그러나 그들은 단지 역사가 좀 깊은 고가 브랜드일 뿐 결코 명품일 수 없다.

이제 우리도 명품의 미망에서 벗어나야 할 때다. 그들의 실체를 바로 보고, 그들을 향한 숭배를 아낌없이 버렸으면 한다. 외부에서 주어진 상징은 때로 자기 본연의 모습을 깊숙이 감추어버린다. 자신만의 특장이 발휘되는 것을 막는 우상이 되는 것이다. 따라서 우리는 외부의 상징에 의존하지 않고도 자신감을 가질 수 있었으면 한다. 그것이 진정한 자아의 실현이 될 수 있겠기 때문이다.(패션저널&텍스타일라이프 ⓒ세계섬유신문사)